944 Sverige

QV_ wrote:

safe wrote:Att-Göra-Listan
*Byta delar av bränslerör-tryck "runt bakaxeln".

Jag använde klämringskopplingar till VVS 10mm inköpt på lämpligt varuhus och skarvade med 10mm kopparör. Glöm inte stödhylsa till kopparröret. Mycket säkrare än slang och dubbla slangklämmor ifall det fanns i tanken.

Det finns i tanken och kommer funka bra, men din idé är bättre. Ska ta en tur till Bauhaus imorgon igen, var där idag och köpte en bräda (regel)....

Snyggt!

Man kanske kan installera ett stöldskydd också!
Halvt seriöst faktist...
Det är ju ett väldigt osannolikt skydd som ingen skulle tänka på att leta efter det första de gör.

Jag fick rör bockat (dom utgick från orginalröret som var hål på) av en firma med tillhörande klämringskopplingar, blev kanon.

Jag hittade inget 10mm kopparrör då (mjukt) så det var 10mm presolrör som jag skar av isoleringen på...
Nu tror jag Biltema har det.

Hade jag hittat/köp/fåt tag på klämringskopplingar till 8mm så skulle det blitt snyggare.

QV_ wrote:Jag hittade inget 10mm kopparrör då (mjukt) så det var 10mm presolrör som jag skar av isoleringen på...
Nu tror jag Biltema har det.

Hade jag hittat/köp/fåt tag på klämringskopplingar till 8mm så skulle det blitt snyggare.

Bauhaus har kopparrör i 2.5 meters längder, det borde räcka. Fördelen med Prisolrör är att man kan köpa en rulle med 5 meter, då kan man få längre hela längder. Det är annars enkelt att glödga koppar så det blir mjukt för att kunna bockas, det fixar man en enkel gasolbrännare.

Koppar rör är inte idealt i en bilapplikation då koppar arbetshärdas av vibrationer och kan spricka, men det kanske är mer en teoretisk risk. Prisolrör med plasten kvar är nog att föredra, men inte så snyggt.
Biltemas bränslerör i koppar är nog inte i 100% koppar, utan är nog en legering då den är blankare/ljusare i färgen, som ett bromsrör.

Då har man bytt bränslerören. Blev 10mm prisolrör utan isolering med VVS skarvkopplingar mot original rör på trycksidan, allt från Biltema.... På returen Biltemas 8 mm bränslerör med slangkoppling.

Skulle snygga till ett bromsrör under bilen innan besiktning, vilket resulterade i att bromsröret gick av!! Kanske inte var helt fel att det gjorde.
Nu har jag bytt ALLA bromsrör på bilen, strulade en del innan alla nipplar blev täta. Ett jäkla jobb att få till..... Även nya stålspunna bromsslangar, det var relativt billiga. En ny bromscylinder bak blev det också.

Köpte en uppsättning svart mattor i bra skick, mina original i brunt var väldigt äckliga.... Blev snyggt.
Har skruvat dit och putsat upp övrig inredning också. Det blev rätt OK. Stolarna är förstås fortfarande trasiga, men i övrigt så. Fantastiskt vad lite puts kan göra. glömde ta bilder.
Lade in lite extra ljuddämpning (10mm skumgummi dämpplattor, Biltema) under mattorna.

Behövde sommardäck och under min Googling hittade jag en uppsättning coola fälgar, RG Erregi (fake splitt) 7*15", ET 35 tror jag det var. Lite över bilens budget, men va F-n, fälgar går altid att sälja separat.
Behövde spacers för att passa, speciellt fram. Men jag tyckte de var snygga, tyvärr är däcken uråldriga, mönstret är dock bra och troligen outslitligt !!
Tajt att de går in fram om man skulle sänka bilen, vilket jag måste känns det som.

safe wrote:En ny bromscylinder bak blev det också.

Jag har gjort ett monteringsfel bak på min.
Den har ju två justerskruvar. En till var sida för bromsbanden.
Felet jag gjorde var att jag skruvade på en av dessa tills det tog emot och sedan justerade nummer 2.

Med detta förfarande trycker man kolvarna åt sidan. Det "felet" som uppkommer då är att gummitätningen hoppar ut och kolven ärgar fortare. Så "rätt" blir då att röra justerskruvarna lika mycket på var sida så att bromscylinderns kolvar ligger kvar centrerade i cylindern. Fast detta kanske du har koll på?

QV_ wrote:

safe wrote:En ny bromscylinder bak blev det också.

Jag har gjort ett monteringsfel bak på min.
Den har ju två justerskruvar. En till var sida för bromsbanden.
Felet jag gjorde var att jag skruvade på en av dessa tills det tog emot och sedan justerade nummer 2.

Med detta förfarande trycker man kolvarna åt sidan. Det "felet" som uppkommer då är att gummitätningen hoppar ut och kolven ärgar fortare. Så "rätt" blir då att röra justerskruvarna lika mycket på var sida så att bromscylinderns kolvar ligger kvar centrerade i cylindern. Fast detta kanske du har koll på?

Bra tips, tänkte inte på det. Men jag skruvade lite på bägge när jag satte ihop det. Men sen bytte min kompis* ut bägge trummorna och backar mot bättre begagnade. Vet inte hur han gjorde, bromsarna kändes bra i alla fall.
*Hade en kompis på besök i midsommarhelgen enbart för att skruva på denna 924. Se, det finns fler idioter!

Succé!!
Två "1or", lågt halvljus och ingen regplåtsbelysning.

Hade lite flyt att han släpte igenom Co-halten....
Något hade börjat strula med insprutningen, bilen var orkeslös och ville inte varva över 4000 varv. Fick inte soppa.

Jag misstänkte att bilen inte fick tillräckligt med soppa, så jag kopplade in egenhändigt hoppsnickrade mätare av VVS grejer och delar från skroten.

Som jag misstänkte så var systemtrycket lågt, 4.7 bar, bör ligga runt 5 eller lite till. Dessutom var kontrolltrycket samma som systemtrycket, alltså fungerade inte WURen alls. Kontrolltrycket bör ligga på ca 2 bar kallt (20 grader) och 3.8 när bilen är varm. Lägre tryck mindre bensin.

Så jag skruvade isär WURen, jag visste att man kan justera den genom att knacka pluggen nedåt eller dra den uppåt (därav att jag borrat och gängat den i sista bilden).
Detta var dock jäkligt knepigt att få bra. Man kan nämligen knacka den stora cylindern med anslutningarna på uppåt och nedåt också vilket påverkar fjäderns inverkan på membranet.

Den platta armen är en bi-metall som håller tillbaka fjädern när motorn är kall och den värms upp och kröks av både värmeslingan runt den och motorns värme, eftersom hela WURen är skruvad i motorn.

Precis efter att jag strulat med detta en hel dag så gick motorn riktigt fint. Startade bra och drog friskt.
Idag så ville den dock inte starta och gå riktigt, behöver väl justeras lite mer....en annan gång...

Det kan vara att jag missuppfattat k-jeten men jag vill minnas att systemtrycket är det tryck som är ut i spridarna (minus 0,1bar för de små fjädrarna inuti bränslefördelaren). Skillnaden i flöde är blygsam på de 0,3 baren (5,0-4,7 bar) då flödet är roten ur trycket. Kontrolltrycket är desto viktigare men indikerar bara motståndet över luftvågen. Det är därför som trycket är lägre då motorn är kall, dvs luften kommer då pressa vågen högre vilket ger mer bränsle till spridarna som ger en fetare blandning för given luftmängd. Det innebär också att ett högre kontrolltryck ger ett högre tryckfall över luftvågen.

Alltså, vill man "trimma" sin k-jet ger en höjning av systemtrycket ingenting. Bättre är att sänka kontrolltrycket, dels ger det mer bränsle och dels ger det mindre luftmotstånd. Tryckfallet över plattan ligger normalt runt 100 mbar, alltså 10% av lufttrycket

Här finns det utrymme för experiment! Dvs att antingen ta bort spjället och koppla gaswiren direkt på luftvågen, eller ta bort plattan på luftvågen och låta gaswiren styra spjäll OCH armen till luftvågen.